Imp. Winartho Photography | Bali Photographer

Combining light from an off-camera flash with ambient (available) light—commonly referred to as using fill flash—is a technique you can use to capture the details often lost when a scene has sharp variations in contrast.

Let’s look at the photographs for some examples of how fill flash works.

Often a photographer will place a flash unit on the hot shoe of the camera and illuminate the face of the subject with a direct burst of light. This technique works, but it tends to flatten the facial features of the subject. My goal was to bring out the personality of my subject, so I chose to use my SB-800 Speedlight as an off-camera remote flash.

My first step was to get a general exposure of the scene’s ambient light. The Matrix metering system in my Nikon D2XS made that easy. Adjusting my exposure manually (I like to use manual exposure settings, but aperture- or shutter-priority modes will accomplish similar results), I chose ISO 200, a shutter speed of 1/320 second and an aperture of f/3.5. I did that using the metering scale visible in the viewfinder. Then I took a shot and took a look—at the LCD screen to determine if I liked what I saw. Then I underexposed the scene by 1/3 stop (if you like using either aperture- or shutter-priority modes, the underexposure can be achieved by setting the EV at -0.3).

Now I had a slightly underexposed image of Roberto to which I will added just enough light from my SB-800 to illuminate his face. I set my SB-800 to the i-TTL mode and used the Nikon SU-800 Commander attached to the hot shoe of my D2XS to set the power output and trigger my off-camera remote SB-800. Because I underexposed my scene by 1/3 stop, I had to boost the power of my SB-800 by using a +0.3 output. My camera’s white balance was set for slightly warmer than daylight. I also used the warming gel that comes standard with the SB-800 to further warm the image.

Directing the Light

This general setup works very well, but for those times—like this one—when I want to bring out the unique features of my subject’s face, I’ll attach a LumiQuest snoot to my SB-800 to narrow the spread of light, and then I’ll further narrow it to a thin shaft by pinching the end of the snoot with a paper clip. I held the off-camera remote SB-800 in my left hand and positioned it so that the thin shaft of light highlighted only a portion of the face, so in this portrait, the thin shaft of warm light reveals Roberto’s eyes as if they were illuminated by the setting sun. This stylized fill flash creates mood as it reveals Roberto’s years of living in southern Mexico.

That is, an underexposed scene and an overpowered output of flash. The photo was taken about 3:00 p.m. and I again achieved my general exposure of the ambient light manually (ISO 100, 1/1250 second at f/4) and then underexposed the scene, this time one stop by increasing my shutter speed to 1/2500 second. I was able to use a shutter sync speed faster than 1/250 by setting my D2X for Auto FP flash mode. Rather than using a warmer-than-daylight white balance as I did with Roberto’s image, I chose a cooler white balance of 3600K to add more blue to the sky. This scene required four SB-800 Speedlights set in i-TTL and remote modes to overpower the ambient sunshine and illuminate a larger area. I used warming gels over the front of each SB-800 to counterbalance the cool blue white balance of 3600K and give my soccer player a warm sunset skin tone. This is a very stylized look that works well in the sports and fashion industries. Because I underexposed the scene by one stop, I overpowered my four SB-800 Speedlights, giving each a power output of +2. Why +2 and not plus +1? Because the warming gels slightly diminish the output of light illuminating my subject.

The four SB-800 Speedlights with warming gels easily illuminated my subject with warm sunset light while my cool white balance kept the sky a deep blue.

More Power to You

The two SB-800 Speedlights I used for this photo were rubber banded together so I could easily hand hold them, and they froze the areas of my subject that were illuminated by their light while the background and second rider became a sweeping pan. I underexposed the scene by one stop to help increase the color saturation in the sky and then set both Speedlights for a power output of +3 to compensate for the warming gels and to reach my lead rider out in the lake. I used a white balance of 7700K and a warming gel on each SB-800 to increase the feeling of sunset on my subject.

How much I underexpose a scene and overpower my flash can vary depending on whether I want just a pinch of light (the photo of Roberto, for example) or a more creative look (the soccer player or the cowboy).

Light can exert the greatest influence on a picture, and I’ve found that Nikon SB-800 Speedlights are a fantastic way to achieve beautiful, stylized results.

————–
source: http://www1.nikonusa.com/slrlearningcenter/article_01.php

Banyak orang masih bingung dengan istilah ini. Banyak yang salah konsep. Bahkan ada banyak pula yang tidak tahu sama sekali.

Exposure yang tepat sangat penting dalam mendapatkan mutu foto yang bagus. Banyak orang terjebak dalam filosofi “nanti bisa diperbaiki di komputer”. Seharusnya itu dijadikan sebagai senjata pemungkas, tatkala apa yang anda pikirkan atau konsepkan tidak bisa sepenuhnya diciptakan dengan kamera anda.

Memperbaiki foto di komputer sebetulnya bukanlah jawaban yang paling tepat. Dalam kenyataannya, setiap penyesuaian tones yang dilakukan di komputer, membuat foto lebih terang ataupun lebih gelap, menambah kontras, cropping, dst., akan mengurangi jumlah pixel penyusun foto. Jadi sebetulnya, olah digital itu hanya akan menurunkan mutu gambar karena akan membuang beberapa komponen data.

Jadi hal yang terbaik yang harus dilakukan adalah melakukannya di kamera, memotret dengan setingan yang benar sesuai dengan konsep yang diinginkan.

Metering

Meter di kamera di design agar bisa mengukur kekuatan cahaya di sekitar objek, dan memberikan informasi kombinasi setingan shutter speed dan aperture agar didapatkan exposure yang paling tepat.

Meter di kamera membaca semua data tonal scence objek, seperti seberapa gelap dan seberapa terang, dan secara rata-rata akan disajikan dalam sebuah saran exposure setting berupa garis dengan grafik yang berubah-ubah saat kamera diarahkan ke tempat terang atau gelap. Meter kamera mencoba menemukan nilai rata-rata, dengan pendekatan ke nilai 18% tone abu-abu. Dan memang terbukti, untuk kebanyakan situasi, meter kamera cukup bisa diandalkan.

Tipe-tipe metering

Ada 3 tipe metering:

1. Matrix atau evaluative metering
Tipe metering ini membagi scene ke dalam beberapa (atau banyak) segmen yang masing-masing oleh kamera akan dianalisa brightness-nya dan kemudian dibandingkan dengan sebuah database yang sudah diprogram sebelumnya – database ini berisi ribuan type photographic scences. Dan hebatnya, semua itu bisa dilakukan oleh kamera dalam waktu singkat, bahkan instant. Matrix/Evaluate metering modes, cukup bisa diandalkan, pengukurannya cukup akurat dan sangat berguna khususnya saat di situasi anda menggunakan mode auto-exposure, atau di saat situasi cahaya sering berubah-ubah.

2. Spot Metering
Spot meter membaca brightness dari sebuah titik di tengah-tengah frame. Dengan mode ini, memungkinkan anda untuk medapatkan informasi exposure yang tepat dari sebuah area yang kecil. Spot metering sangat tepat untuk anda yang sudah terbiasa dengan pilihan mode manual saat memotret, dan punya waktu untuk presisi pengukuran yang sangat akurat.

3. Incident Metering
Yang dimaksudkan dengan incident metering adalah sebuah alat tambahan yang fungsinya khusus mengukur cahaya di objek. handheld meter ini dapat memberikan pengukuran cahaya yang jauh lebih akurat daripada apa yang kebanyakan kamera bisa sajikan. Alat semacam ini juga bisa mengukur meter dari sinar-sinar ambient dari scene. Dan alat itu akan menginformasikan setting seperti apa yang perlu anda lakukan di kamera.
Ada beberapa kelemahan penggunaan handheld meter ini.
pertama, anda perlu mengeluarkan biaya extra untuk membeli alat ini.
kedua, anda tidak bisa mendekatkan alat ini ke objek2 tertentu. seperti pemain konser di panggung, atau ke pipi mentri yang sedang press conference. lol.

Olah Digital (Oldig) Triks Series

Beberapa teman ingin tahu bagaimana caranya membuat foto baru menjadi tampak tua banget. Kadang-kadang memang menyenangkan juga bisa bermain-main dengan Adobe Photoshop untuk membuat foto yang tadinya biasa-biasa saja menjadi seperti punya konsep lain.

ini contohnya:

Berikut beberapa tahap-tahapan dasarnya. (Sebetulnya di Adobe anda bisa melakukan banyak tehnik lainnya, silakan bereksperimen sendiri)

0. Siapkan aplikasi Adobe Photoshop (direkomendasikan seri CS2 atau CS3)
1. Buka file foto yang mau di oldig (olah digital)………foto A
2. Ctrl+Shift+U untuk desaturate (menghilangkan warna di foto, sehingga foto menjadi hitam putih saja)
3. Klik menu Image /Adjust /Photo Filter…
4. Di used Filter option, pilih Sephia color – gerakkan kiri kanan adjust pointernya untuk mendapatkan taste yang diinginkan
5. Buka foto texture lain yang memiliki texture kertas tercabik-cabik atau tua lainnya. contohnya ada di sini: http://www.pixeltool-stock.deviantart.com/ ………foto B
anda juga bisa mulai koleksikan foto-foto sejenis
6. copy/ drag foto (B) tsb ke layer foto A.
7. Sekarang kita di window foto A.
Setelah foto B ada di layer foto A, Ctrl+T untuk resize foto B tsb. TIPS: tekan tombol shift sambil resizing ujung layer foto B agar proporsi ukuran foto B tetep terjaga.
8. setelah didapatkan komposisi di frame yang dianggap tepat, kemudian kurangi opacitynya sampai separuhnya (kira-kira).
9. lakukan adjustment contrast layer A dimana perlu.
TIPS: untuk mendapatkan expose yang sempurna di POI (point of interest) foto A, layer foto B bisa di erase di daerah sekitar POI foto A.

Selamat mencoba.

note: agak susah juga membuat penjelasannya secara tertulis. semoga uraian di atas bisa membantu. bagi yang belum jelas, bisa menuliskannya di kolom komen di bawah ini. saya akan coba menjawabnya, satu demi satu. terima kasih.